La Grande Guerre à Pied dans les Dolomites : Lagazuoi, Forts et Vallées Ladines

Dans les Dolomites, l’ancienne ligne de front de la Grande Guerre se parcourt à pied : tranchées, galeries et forts restaurés jalonnent des sentiers dont certains sont à la portée de tous.

Que s’est-il passé dans les Dolomites pendant la Grande Guerre ?

Pendant deux ans et demi, de 1915 à 1917, l’Italie et l’Autriche-Hongrie se sont fait face sur les crêtes des Dolomites. L’Italie déclare la guerre le 23 mai 1915 et son armée occupe Cortina d’Ampezzo, qui appartenait aux Habsbourg depuis quatre siècles. Le 1er novembre 1917, après la défaite de Caporetto, elle doit abandonner le front des Dolomites.

Le Piccolo Lagazuoi a tenu pendant vingt-neuf mois, de mai 1915 à octobre 1917, en bloquant le Passo Falzarego et le bas du Valparola. La Marmolada est devenue le plus haut champ de bataille de tout le front des Dolomites.

Lagazuoi et Cinque Torri : le musée en plein air

Le Lagazuoi, les Cinque Torri et le Sasso di Stria sont trois musées en plein air de la Grande Guerre, qui forment un même ensemble avec le musée du fort Tre Sassi. Ce sont des sentiers de montagne : chaussures de marche et vêtements adaptés sont exigés sur les deux premiers sites.

Au Lagazuoi, galeries, tranchées et postes de mitrailleuses ont été restaurés, et toute la zone est parcourue de sentiers, des plus courts et faciles aux plus longs et exigeants. La visite est gratuite. Le Sentiero del Fronte, large et bien marqué, suit l’ancienne ligne de front sans passage dangereux : c’est celui à choisir si vous n’avez jamais marché en terrain exposé. Le sentier des Kaiserjäger, exigeant et aérien par endroits mais équipé de câbles, était la voie de communication entre le fond de vallée et les positions d’altitude.

La galerie de l’Anticima est le lieu à ne pas manquer. Les soldats italiens l’ont creusée dans la roche comme galerie de mine, depuis la Cengia Martini jusqu’au sommet de l’Anticima du Piccolo Lagazuoi, et l’ont fait exploser le 20 juin 1917. Longue de près d’un kilomètre, elle est entièrement restaurée ; notre fiche Lagazuoi en décrit la descente. Prenez une lampe frontale et un casque, recommandés dans les galeries ; le musée en plein air du Lagazuoi présente le musée et ses parcours.

Aux Cinque Torri, on monte par le télésiège 5 Torri, au départ de Bai de Dones, et le musée commence à cinq minutes du refuge Scoiattoli. On y marche dans les tranchées que les soldats ont creusées et habitées, avec des panneaux en italien, en allemand et en anglais. Quatre sentiers faciles en partent, de 20 minutes pour la Trincea alta à environ 2 heures pour le tour des Cinque Torri ou le sentier du lac. Notre fiche Cinque Torri donne la boucle autour des tours et les tarifs du télésiège.

Pour passer la nuit au milieu de ces sentiers, deux refuges. Le refuge Lagazuoi est au sommet, et les galeries s’explorent directement depuis ses portes ; le refuge Scoiattoli est à cinq minutes du début du musée des Cinque Torri, de quoi parcourir les tranchées dès le matin.

Pour faire de ces sentiers le cœur de plusieurs jours de marche, quatre séjours passent par le Lagazuoi ou les Cinque Torri : en liberté, depuis un hôtel près de Cortina ou de refuge en refuge entre Bolzano et Cortina ; guidés, des Cinque Torri aux Tre Cime ou de Vérone à Venise :

Sasso di Stria, fort Tre Sassi et Col di Lana

Au Passo Valparola, le Sasso di Stria (Sas de Stria) et le fort Tre Sassi montrent l’autre côté du front, celui de l’Autriche-Hongrie. Le Sasso di Stria se dresse au bord de la route du col, entre le Lagazuoi et le Col di Lana. Les Autrichiens en avaient fait l’une de leurs positions les plus importantes, avec des postes, des tranchées et des galeries jusqu’au sommet.

Le fort Tre Sassi, au pied du Sasso di Stria, a été construit en 1897 pour défendre la frontière sud de l’Empire, puis rénové en 1910. Bombardé depuis les Cinque Torri, il est évacué après quelques semaines de guerre. Restauré et rouvert en 2003, il expose le matériel et les objets du quotidien des soldats, plus de 2 000 pièces réunies par les recherches de la famille Lancedelli.

Le Col di Lana, dans la commune de Livinallongo, a été le lieu de combats acharnés jusqu’en 1917. Le 17 avril 1916, une mine italienne de cinq tonnes de dynamite en a fait sauter une partie. Le musée Col di Lana - Monte di Sangue, au Passo Pordoi, lui est consacré.

Marmolada et Monte Piana

Sur la Marmolada, la guerre se visite dans un musée, à la station de Serauta ; au Monte Piana, sur un parcours en plein air, sur la montagne même que coupait la frontière. Ces dernières décennies, la fonte du glacier de la Marmolada a rendu des objets restés pris dans la glace plus d’un siècle.

Le musée Marmolada Grande Guerra 3000 m, à la station de téléphérique de Serauta, a été rénové et agrandi en 2015. Photos, films courts, extraits de journaux et objets sortis du glacier y racontent la vie des soldats. Une large place est faite à la Cité de glace, environ 12 km7,5 mi de galeries creusées par l’armée austro-hongroise au cœur du glacier, jusqu’à 40 m131 ft de profondeur. Funivie Marmolada, qui exploite le téléphérique et le musée, en présente les salles.

Au Passo Fedaia, au bord du lac, le refuge Alla Seggiovia abrite depuis 1997 un musée privé de deux salles : quelque 700 pièces récupérées sur le glacier par la famille De Bernardin, dont une perforatrice qui a servi à creuser la Cité de glace.

Au Monte Piana, les Autrichiens tenaient le sommet nord, les Italiens le sommet sud. Le musée historique en plein air y suit des galeries, des tranchées et des emplacements restaurés, et le refuge Bosi garde une collection d’objets de guerre.

Qui sont les Ladins ?

Les Ladins sont une minorité linguistique des cinq vallées qui partent du massif du Sella : Fassa dans le Trentin, Badia et Gardena dans le Haut-Adige, Livinallongo et Ampezzo en Vénétie. Livinallongo s’appelle aussi Fodom en ladin et Buchenstein en allemand ; Ampezzo est la vallée de Cortina, que notre guide de Cortina d’Ampezzo vous aide à parcourir.

Le ladin est une langue romane, comme l’italien et le français. Il est né du latin vulgaire, adopté par les peuples rhètes après l’arrivée des Romains en 15 av. J.-C. Chaque vallée a sa variante : l’anpezàn à Ampezzo, le fodóm à Livinallongo, le fascian en Val di Fassa et le gherdëina en Val Gardena (Gröden). La Val Badia en compte trois, le marou autour d’Enneberg, le ladin de mesa val au centre et le badiot en Alta Badia.

En Haut-Adige, le ladin est l’une des trois langues officielles avec l’allemand et l’italien, et son groupe linguistique est le plus ancien de la province. Dans les vallées ladines des provinces de Bolzano et de Trente, c’est une langue administrative, utilisée dans les bureaux publics et les médias. Sur les panneaux, les noms de lieux changent aussi d’une langue à l’autre : notre article pour lire un sentier des Dolomites explique pourquoi.

Les Ladins sont peu nombreux à l’échelle de la province : 4,41 % des habitants du Haut-Adige au recensement linguistique de 2024, mais ils sont majoritaires dans 8 de ses communes. En Val di Fassa, près de six habitants sur dix se sont déclarés ladins au recensement de 2021.

Où découvrir la culture ladine ?

Pour voir la culture ladine, allez au musée ladin Fodom à Livinallongo et aux musées ladins d’Alta Badia. Le musée ladin Fodom conserve l’ancienne culture ladine ; sa quatrième section raconte l’histoire de la vallée, du château d’Andraz à la Grande Guerre. Pour randonner dans la vallée de Fodom, voyez notre guide d’Arabba.

En Alta Badia, le Museum Ladin et l’Ursus ladinicus se visitent avec le fort Tre Sassi : deux musées ladins, un pour le front.

Deux instituts publics étudient et défendent la langue : l’Istitut Ladin Micurá de Rü à San Martino in Badia, qui tient une bibliothèque spécialisée, et l’Istitut cultural ladin en Val di Fassa, qui dépend de la Province de Trente.